まっくろクロスケ

2025年2月1日にSSブログからSeesaaブログに全記事を移行させました。Seesaaブログに慣れるために、昔の記事に手を加えてブラシュアップして再掲載させことから始めさせていただいています。
フランス旅行でのパリ市内の観光を中心に連続１２記事を紹介させていただきました。この時は時間の関係でエッフェル塔やモンマルトルの丘には行かなかったので昔に遡ってエッフェル塔やモンマルトルの丘の記事と、他のパリの記事も合わせて１２記事をブラシュアップして掲載させていただきます。
本記事が２／１２です。
地下鉄に乗ってエッフェル塔に行ってみました。長い行列が出来ていたのでエッフェル塔に登るのはあきらめて周辺を散策することにしました。

そのエッフェル塔の下でアクロバット走行をやっていたのでつい撮ってしまいました。


こちらの写真はクリックすると拡大します。ロータリーを一周していました。


この写真の中でアクロバットが行われていました。手前の橋はセーヌ川に架かるイエナ橋(Pont d'Iéna)です。橋の四隅に彫像が建てられています。正面に見えている建物は1750年にルイ15世によって創設された軍学校エコール・ミリテール(École militaire)です。


このようなスポーツカーも走っていました。


色違いの車も登場しました。写っている建物がエコール・ミリテール(École militaire)


エコール・ミリテール(École militaire)も写真に撮っていたので紹介します。


アクロバット走行が行われていたのが画面の中央のロータリーです。エッフェル塔の真下ではなくエッフェル塔より少し南東方向(右下方向)にあるロータリーです。公園の名前はシャン・ド・マルス公園(Parc du Champ-de-Mars)です。1867年に行われた第2回パリ万国博覧会の開場でした。
マイナスのアイコンを1回クリックすると、画面の左上のあたりに上から見たエッフェル塔があるのがわかってもらえると思います。


参考にWikipediaから転用させていただいた1867年に行われた第2回パリ万国博覧会の会場の絵を紹介します。エッフェル塔は第2回万国博覧会から22年後の第4回万国博覧会に合わせて1889年3月15日に完成しました。

chiichanさんのエッフェル塔にトラックバックしています。

2025年2月1日にSSブログからSeesaaブログに全記事を移行させました。Seesaaブログに慣れるために、昔の記事に手を加えてブラシュアップして再掲載させことから始めさせていただいています。
フランス旅行でのパリ市内の観光を中心に連続１２記事を紹介させていただきました。この時は時間の関係でエッフェル塔やモンマルトルの丘には行かなかったので昔に遡ってエッフェル塔やモンマルトルの丘の記事と、他のパリの記事も合わせて１２記事をブラシュアップして掲載させていただきます。
本記事が１／１２です。
パリに来るとやっぱりマンマルトルの丘に行ってみたくなり来てみました。想像していた以上の雰囲気でした。狭い範囲で沢山の人たちが沢山の絵を売っていました。

うわさ通りに絵を描いている人たちもいました。


こちらで絵を売っている人たちは、どのような人たちなのでしょうね。自分で描いた絵を売っているのでしょうね。このように芸術家たちが集まるようになったのは19世紀半ば、ヨハン・ヨンキントやカミーユ・ピサロといった芸術家たちがパリ大改造で整備されてしまった市内を離れ、まだ絵になる農村風景の残っていたモンマルトルに居を移すようになったからだそうです。安いアパートやアトリエ、スケッチのできる屋外風景を求める画家達が後に続き、19世紀末の世紀末芸術の時代にはモンマルトルはパリ左岸のモンパルナスに対抗する芸術家の集まる街へと変貌していったそうです。パブロ・ピカソ、アメデオ・モディリアーニ、ほか貧乏な画家達やがモンマルトルの「洗濯船（Le Bateau-Lavoir）」と呼ばれる安アパートに住み、アトリエを構え制作活動を行ったそうです。ギヨーム・アポリネール、ジャン・コクトー、アンリ・マティスらも出入りし議論する活発な芸術活動の拠点となったが、1914年以後は多くはモンパルナスなどへ移転したそうです。現在は多くの観光客がテルトル広場、サクレ・クール寺院、キャバレー・ラパン・アジル、ムーラン・ルージュ、ピカソらのアトリエ、ユトリロの描いた風景を訪ねて歩いて雰囲気を楽しんでおられます。


比較的狭い範囲に集まっていました。モンマルトル (Montmartre)の丘ははパリで一番高い丘です。


上の４枚の写真はすべて下の航空写真の建物で囲まれたテルトル広場（Place du Tertre)と呼ばれている場所で撮ったものです。画家達が集まり観光客の似顔絵を描いていることで有名です。テルトル広場を和訳すると「画家広場」であり、かつてはパブロ・ピカソやモーリス・ユトリロらもここで絵を描いていたと言われています。写真をクリックすると航空写真また地図が表示されます。赤いマーク()のところがテルトル広場です。→ポチッ


お店やカフェも沢山ありました。モンマルトルの名は、『Mont des Martyrs（殉教者の丘）』が由来するそうです。紀元272年ごろ、この丘の付近で、後にフランスの守護聖人となったパリ最初の司教聖デニス（サン・ドニ）と二人の司祭ラスティークとエルテールの3人が首をはねられて殉教したと伝えられています。


モンマルトルの丘のもっとも目立つところに建っているのがサンレ・クール寺院(Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre)です。サクレ・クール寺院 はロマネスク様式・ビザンティン様式のバジリカ大聖堂で、ギベール・パリ大司教が計画を提唱し、アバディが設計を担当したそうです。パリ市内を見晴らせる観光名所で、比較的新しいものであるにも関わらず、今やパリになくてはならない存在になっているようです。丘の上からの景色はなんともいえません。


こちらはパリで最も古い教会の一つであるサン・ピエール寺院ですがサンレ・クール寺院のすぐ奥に建っています。


細い道ですがモンマルトルの丘の中のメイン通り的存在です。沢山の人が行き来していました。個性的な方が歩かれていました写真をクリックするとわかると思います。


どこに行っても人が多いようですが少し離れると静かな路地もあります。この辺りは観光客人は少なくなってきますが、モンマルトルの丘の上の一面です。細い道がまた魅力的です。住宅街なのでしょうね。


急な坂道にある家も絵になります。驚くほどの急坂でした。


ここからはマンマルトルの丘の小片の景観を紹介いたします。典型的な路地とマンマルトルへの上り坂も見とれてしまいますが車の駐車の仕方には感心します。


丘の麓ではドラマの撮影もしていました。


モンマルトルの丘の最寄の地下鉄のアベス駅には巨大なエレビーターがあります。
写真はエレベーターの中ですが奥に見えるのが入口です。そして私の背中のはるか後ろに出口のドアがあります。部屋ごと動く感じてす。広さを実感してもらえたでしょうか。ものすごく深いところに駅があるので体力に自信がない方は、このエレベーターに乗ることをお薦めします。深さを実感したい人は歩きですね。


エレベーターを降りてからも丘の上まで急な坂が続きますが、体力に自信のない方はケーブルカーにも乗ることをお薦めします。地下鉄の切符で乗れるので地下鉄の一日券を使えばお徳です。


mizuhoさんのコメントにヒントをえて凱旋門の上からの写真を追加しました。中央より少し左側がモンマルトルの丘です。写真をクリックすると拡大するのでサンレ・クール寺院が確認できると思います。

2025年2月1日にSSブログからSeesaaブログに全記事を移行させました。Seesaaブログに慣れるために、昔の記事に手を加えてブラシュアップして再掲載させことから始めさせていただいています。
パリのルーブル美術館を１０記事紹介させていただいたので、次はパリに着いてからのパリ市内の観光を中心に連続１２記事をブラシュアップして掲載させていただきます。本記事が１２／１２です。
パリに到着した日はホテルに18時30分に到着したことからに散策を兼ねてノートルダム寺院を見学しに行きましたが、タッチの差で建物内には入ることが出ませんでした。したがって外からの写真を撮って、夕食もすぐ近くで食べてホテルに戻りました。上の写真は初日に撮りました。
その時の記事はこちらです。　→　散策&外観　夕食　　さらに以前の記事

ルートルダム寺院の外側は初日(1日目)に見たのでパリ滞在中に内部を見学するつもりでした。丁度、4日目にルーブル美術館を見学した後にノートルダム寺院に行くことにいたしました。ルーブル美術館からノートルダム寺院には地下鉄を利用いたしました。
　1日目　 ノートルダム寺院(外側) → ポチッ
　2日目　　 モンサンミッシェル
　3日目　　 モンサンミッシェル
　4日目　 ルーブル美術館
　4日目　 ノートルダム寺院(内側)　今回報告
　4日目　 凱旋門　シャンゼリゼ通り
　5日目　　 ベルサイユ宮殿
　6日目　　 ロワールの城めぐり
　7日目　 オルセー美術館
　7日目　 サント・シャペル
　7日目　 コンシェルジュリー
　　　　　　 泊まったホテル


入口を入って最初に見る景観です。さすが全長が127.50m教会のです。左右の柱の間の中央の空間が身廊です。ノートルダム大聖堂とも呼ばれているローマ・カトリック教会に属する大聖堂です。フランス語ではCathédrale Notre-Dame de Parisです。
　教会全長　127.5m
　教会全幅　48.0m
　尖塔高さ　96.0m
　双塔高さ　69.0m
　身廊高さ　32.5m
　身廊幅　　12.5m


正面に主祭壇があります。


石で出来た水盤のようなものがありました。その石には｢YO SOY EL CAMINO QUE BUSCA VIAJEROS｣と書かれていました。


見上げると建物の大きさが伝わってきました。託さなの窓は見事なステンドグラスで飾られていました。


教会内は厳かな雰囲気が伝わってきました。


天井も見事な芸術品でした。


吊り下げられたシャンデリアも見事でした。


静かな雰囲気の中に沢山のシャンデリアが吊り下がっていました。


見事な彫刻もありました。


赤とオレンジのローソクも雰囲気がありました。


主祭殿以外にマリア像や小さな祭壇が沢山ありました。


主祭壇の前です。


こちらが主祭壇です。


主祭壇上のステンドグラスです。


地上に近い部分には大きなスタンドグラスが並んでおり、全て違うデザインでした。


上のステンドグラスと形は似ていますが、デザインが違うことが判ってもらえると思います。


出来る限り沢山のステンドグラスを紹介したいと思います。


こちらのステンドグラスも見事です。


ステンドグラスの前には小さな祭壇画が置かれており、石像も設置されたところが多かったです。


こちらもステンドグラスの横の石像です。


別のせてんどグラスを紹介します。


柱の内側から見たステンドグラスもきれいです。


こちらのステンドグラスの前にも祭壇が設けられていました。


こちらにも祭壇が設けられていました。


デザインが違うことが判ってもらえると思います。


こちらのステンドグラスも見事です。


上と似ていますが、約見ると違います。


柱の陰に見えるステンドグラスです。


南側と北側には直径13mの巨大なステンドグラスがあります。こちらの写真は北側の窓(北窓)です。


北窓を正面から撮りました。北窓には聖母子が描かれているそうです。


北側の直径13mの巨大ステンドグラスを拡大いたしました。


直径13mの南窓を下から見上げました。


こちらは南側の直径13mの巨大ステンドグスです。


南側の南窓を拡大いたしました。クリックして拡大して南窓と北窓を比べると形が似ているようですが、微妙に違うとともに、ステンドグラスに使われている絵も違うことが判ってもらえると思います。


北窓と南窓のデザインが違うことを一目で判ってもらうために巨大ステンドグラスの中心部分を並べてみました。


尖塔が立っている天井部分です。見えているステンドグラスは南窓です。主祭殿は左側で、入口となっている双塔(南塔と北塔)は右側です。


北窓を見上げた写真です。


方向を変えて見上げた北窓です。


引き続き地上近くのステンドグラスを紹介していきます。


こちらにも石像が置かれていました。大きな絵も飾られていました。


こちらにも祭壇があり、絵も飾られていました。


パイプオルガンの裏にもステンドグラスがありました。このステンドグラスが双塔(南塔 & 北塔)の間のステンドグラスだとしたら1210年に作られて、この教会で最も古いステンドグラスで、預言者達が描かれているはずです。直径も9.6mの大きさとなります。


こちらの祭壇には沢山のローソクや飾り付けが行われていました。


こちらは石像と絵画でした。


こちらも石像と絵画です。


正面に石像が置かれて左右に絵画が飾られていました。


一枚を拡大してみました。


少しデザインが違うステンドグラスもありました。高い位置のステンドグラスまでは比較できませんでしたが、少なくとも地上近くのステンドグラスは全て違っていました。このことから全ての窓のステンドグラスが違っている可能性を感じました。
余談ですが本記事が2000掲載目となりました。


館内にはノートルダム寺院の建設の歴史も展示されていました。
こちらが1163年のルートルダム寺院です。この年である1163年に内陣の建設が始まりました。建てられた位置が判るように書かれていました。


こちらが1245年の姿です。1240年に北塔が完成して1250年に南塔が完成しました。1265年には中央の尖塔も完成していて今に近い姿になっていました。


こちらが1265年の姿です。尖塔だけは現在よりも低い感じがします。


こちらが冒頭の写真の2016年の姿です。

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2019年4月16日19時　タイトル：ノートルダム寺院で火災
世界中の人が悲しむことが2019年4月15日にノートルダム寺院に発生いたしました。驚いたことに石造りで火災とは無縁と思っていたノートルダム寺院で大きな火災があり、屋根や尖塔が焼け落ちるなど大きな被害が出たことから、ネット上の記事の内容を枠内に転記する形で追加掲載いたしました。右の写真を見ると貴重なステンドグラスも被害を受けたみたいで、ほんと心配です。日本でも注目されているようで追加掲載する前の私のオリジナルの本記事へのアクセス数も急に約800倍に増えました。
　2019年4月01日～15日平均　2件/日(=29÷15 全アクセスの0.0672043%)
　2019年4月16日0時～19時　1361件(全アクセスの41.0%)
　2019年4月16日　　　　　　 　1612件(全アクセスの37.3%) 訪問：1463人
　2019年4月　　　　　　　　　 　2246件(全アクセスの2.70%) 訪問：1811人

ノートルダム寺院で大規模な火災、尖塔焼け落ちる

［2019年4月16日11時47分 日刊］

パリ中心部の観光名所で世界遺産のノートルダム寺院(大聖堂)で15日午後6時50分(日本時間16日午前1時50分)ごろ、高層部から出火、屋根が炎上する大火災となり、高さ約90メートルの尖塔(せんとう)が焼け落ちた。消防当局の懸命の消火活動で16日未明、鎮火に向かい、建物の大規模な崩壊は防がれた。検察当局は失火の疑いがあるとみて捜査を始めた。
フランスのテレビは消防士1人が重傷を負ったと伝えた。寺院関係者や観光客の死傷の情報は入っていない。パリ市当局者は寺院が保有する宗教芸術など多数の貴重な文化財は運び出されるなどして焼失を免れたと述べた。マクロン大統領は寺院再建を誓った。寺院は一部が改修工事中だった。屋根の上に組まれていた工事用の足場周辺から出火した可能性が指摘され、工事関係者が事情を聴かれているとの報道もある。建物の屋根や尖塔は木材が使われており、これが激しく燃えた一因とみられる。
ノートルダム寺院は付近のセーヌ川一帯がユネスコの世界文化遺産に登録されている。フランスやパリの象徴とも見なされ、世界中から年間約1300万人が訪問する寺院の火災は、国内外に大きな衝撃を広げた。
火災を受け、マクロン氏は15日夜に予定していたテレビ演説を延期して現場入り。「ひどい悲劇」に見舞われたが「最悪の事態は免れた」と述べた。寺院再建のため国際的な募金活動も始めたいと語った。
グッチやイブ・サンローランなど有名ブランドを手がける企業のトップは1億ユーロ(約127億円)を寄付する意向をフランスメディアに伝えた。
ローマ法王庁(バチカン)は「世界とフランスのキリスト教の象徴が壊れたことに衝撃を受け悲しんでいる」との声明を出し、パリ市民への連帯を表明した。
セーヌ川のシテ島にあるノートルダム寺院は12世紀に工事が始まり、14世紀に完成。ゴシック様式の建築はフランスの美術史上極めて重要な位置を占める。 (共同)

ノートルダム寺院の内部の火災中および消火後の写真です。実際の写真で見ると無残です。6枚の写真は「Notre-Dame en feu À l'intérieur」で検索して転用させていただきました。
写真を見る限りですが、どうやら2016年に紹介した直径13mの巨大ステンドグラスを含みステンドグラスの多くが致命的な破壊は免れたようです。おそらく地表に落ちてくる火のついた多量の木材の消化を決死て行って、椅子などへの延焼を防いだために被害は最小限に抑えられたのだと思います。さらに石で出来た天井に穴が開いたのは一部だけで、火のついた木材の落ちてくる場所が限られていたことも被害が致命的にならなかった理由でもあるようです。






航空機あるいはヘリコプターから撮られた火災中のノートルダム寺院です。屋根が焼け落ちて、正に炎の十字架です。ノートルダム寺院全体が炎に包まれているように見えますが、上の写真を紹介した時に記載している通り、屋根が焼け落ちても、右下の小さな写真の石造りの頑丈な天井(一部は崩壊)によって下の空間が守られていたのです。
つまり石の天井の上が全面的に燃えている写真なのです。この頑丈な石の天井のおかげで内部の壊滅的な被害を免れたと思われます。もしこの状態で空中消火機を投入していたならば、守っていた石造の天井が抜け落ちて壊滅的な被害となった可能性が高いように思われます。


参考にGoogleマップの航空写真を紹介します。上の写真の炎の形が屋根の形であることが分かっていただけると思います。左方向が東南東方向です。
地図内に赤い文字でIncendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris( 翻訳：パリのノートルダム大聖堂の火災 )と書かれているのが印象的でしたが、2019年4月18日の6時の時点では表示が無くなりました。




2019年4月17日 7時24分時点でネットで公表されていた被害状況です。
実際に見ていないので状況は判らないために、記載されていた内容を枠内に、そのまま転記させていただきました。

2019年4月17日 7時24分までに判明している被害状況

■聖遺物
イエス・キリスト（Jesus Christ）が十字架刑に処される際にかぶっていたとされる聖遺物「いばらの冠（Holy Crown of Thorns）」は無事運び出され、現在はパリ市庁舎で保管されている。消防隊はさらに、後に聖人となった13世紀の国王ルイ9世（Louis IX）が着用していたとされるチュニックも救い出した。
15日の火災で崩落した尖塔には、いばらの冠の一部と、パリ市民の間で広く尊ばれている聖人2人、聖ドニ（Saint Denis）と聖ジュヌビエーブ（Saint Genevieve）の遺物があった。
■パイプオルガン
15世紀に製造されたオルガンは数世紀かけて拡張され、現在では8000本近いパイプを有するフランス最大級のオルガンとなった。ノートルダム寺院に3人いるオルガン奏者の一人で、同寺院で35年にわたり演奏してきたフィリップ・ルフェーブル（Philippe Lefebvre）氏は、オルガンに火の手は及ばなかったものの、オルガンの構造が損傷を受けた恐れがあると説明。オルガンの一部ががれきやほこり、水に覆われたと話している。
■ステンドグラス
同寺院が誇る「ばら窓」3つは、ステンドグラスで作られた円形の窓で、13世紀の建造以来、数回にわたり修復されてきた。16日時点で、南側の窓と、西側正面の2つの鐘楼の間に位置する窓の計2つが無事となっている。フランク・リーステール（Franck Riester）文化相は、ばら窓は「破滅的な損害を受けなかったようだ」と語った。
■聖母マリア像37体
寺院内には37体の聖母マリア像が設置されている。リーステール氏は、寺院内の文化財については安全が確保され全面的な調査が可能になった際により詳しい状態が分かると述べている。
■絵画作品
パリの金細工師組合は1630年から1707年の間、毎年5月1日に絵画作品1点をノートルダム寺院に贈呈した。76ある作品のうち、13点が寺院内の複数ある礼拝堂に展示されていた。
リーステール氏によれば、絵画は炎による被害は受けなかったものの、煙と水で損傷。19日にルーブル美術館（Louvre Museum）に運ばれ湿気の除去と修復作業が行われる予定だ。
■13トンの鐘
同寺院で最も古い約300年前に鋳造された鐘は「エマニュエル」の名前で知られ、重さは13トンにも上る。寺院には2013年、9つの鐘が追加された。これらの鐘は火災を逃れたとみられている。

火災の炎の温度は1200℃以下のため、屋根や尖塔に使われている約300トンの鉛は炎では気化することはありませんが、炎で溶解した鉛は煙の一部に含まれ空中で個体となり飛散したものも多少はあると思われます。　　　　　　　　鉛の気化温度は1749°C　鉛の融点は327.5°C

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2024年12月07日　タイトル：ノートルダム寺院が再建されました。

焼失した屋根などの再建などに7億ユーロ(1120億円)と5年半の歳月を掛けて見事に復活し、2024年12月7日に再開記念式典が行われました。2枚の写真はネットなどから転用させていただきました。

ノートルダム寺院内の再開記念式典の様子です。
再開記念式典はマクロン仏大統領も出席して行われ、トランプ次期米大統領やウクライナのゼレンスキー大統領など各国政府首脳級約40人を含む多くの招待客が参列し、マクロン大統領は国民を代表して「不可能を可能にした」とスピーチを行い、再建に携わった全ての人々への謝意を示したそうです。翌12月8日には修復後初のミサが執り行われ、一般公開も再開されたそうです。無事だったパイプオルガンも消火用の水などでダメージを受けており、3つのオルガン工房からなる専門家の修復や、フランス在住の日本人職人を中心とした調律が手掛けられたそうです。

2025年2月1日にSSブログからSeesaaブログに全記事を移行させました。Seesaaブログに慣れるために、昔の記事に手を加えてブラシュアップして再掲載させことから始めさせていただいています。
パリのルーブル美術館を１０記事紹介させていただいたので、次はパリに着いてからのパリ市内の観光を中心に連続１２記事をブラシュアップして掲載させていただきます。本記事が１１／１２です。
娘とのフランス旅行の5日目にお土産のチョコレートを買うために2ケ所のチョコレート店に行ってみることにいたしました。パリの沢山のスイーツ店は日本に出店していてパリの有名なチョコレートも日本で簡単に手に入るようになっていますが、今回紹介する2つのお店のチョコレートは手に入れにくいのです。
両方ともにパリで1･2を争う評価もあるほどの人気のチョコレート店でありながら日本では未出店の貴重なお店です。その中の1店は日本でもよく知られて話題性のあるチョコレート店です。
そこで、この2店のチョコレートをフランス旅行のお土産に買うことにいたしました。
この日は朝から右の写真のヴェルサイユ宮殿(左)に行きパリに戻ってきましたが、シーフードレストランのディナー(右)の予約時間19時まで十分に時間があったのでチョコレート店に行ってみることにいたしました。

ホテルで2つのチョコレート店をパソコンに表示してその画面を写真に撮って地図代わりに地下鉄に乗ってお店を探しに出かけました。幸いにも2店ともにホテルから近い場所にありました。
　 ジャック・ジュナン　 Jacques Genin
　 パトリック・ロジェ　　Patrick Roger
　 泊まったホテル　　　Opéra駅の近く


こちらが地図代わりにカメラで写真に撮ったパソコンの画面です。
　　　　　　　　　Jacques Genin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Patrick Roger


ホテルの近くの地下鉄のQuatre Septembre駅から乗り換えなしで1本で行けました。Quatre Septembre駅から6駅目のRépublique駅から420mの距離の静かな場所にお店がありました。泊まっていたホテルから車で行くとしたら2520mの距離です。
こちらの建物一番手前の部分に目的のチョコレート店Jacques Genin(ジャック・ジュナン)がありました。地下鉄の駅を降りて地図代わりのカメラの画面を見ながらなんとかたどり着きました。初めての場所は太陽が出ていないと南北方向が判らないので地図と道の形から方角を見定めて進んでなんとかたどり着きました。古い建物であることは雰囲気から分かりました。
　店名　Jacques Genin fondeur en chocolat
　住所　133, rue de Turenne 75003 Paris, フランス
　電話　01-4577-2901
　営業　平日：11:00～19:00　土･日：11:00～20:00
　定休　月曜日
　最寄　République駅　420m


その古めかしい建物の正面を紹介します。その建物には文字が書かれていました。クリックすると特別に大きく拡大するので文字が読めると思います。


文字が読める大きさに拡大いたしました。1699年に建てられたことや建築家の名前が書かれているようです。調べてみると実際に噴水が作られたのは1697年で、Bouchera首相がなくなったのが1699年でした。Fontaine Boucheratは1925年3月17日に歴史的建造物として登録されていました。
　噴水名　　Fontaine Boucherat　Bouchera噴水　
　名の由来　Louis Boucherat首相の名前を使用
　建築家　　Jean Beausire　 1651年2月26日～1743 年3月20日(92歳)


きっと、こちらも気になると思い拡大いたしました。ライオンは本物の像ですが、男性は壁に書かれた落書きだと思います。なかなかの雰囲気なので、そのまま残されているのではないかと感じました。326年前の歴史的建造物に落書きとは、信じられませんが、これが芸術の都、パリなのかもしれません。


落書きかどうかを確認するためにGoogleマップのストリートビューで確認いたしました。驚いたことにライオンの胴体も落書きでした。つまりライオンの頭だけが本物だったのです。2017年9月11日時点で見れるストリートビューには Date de l'image : avr. 2016 と書かれていることから2016年4月(フランス語：avr. 2016)に撮影されたと思われます。つまりストリートビューが撮影された2016年4月以降に落書きされたことが分かりました。ここはライオンの口から水が流れ出る泉だったようです。
ストリートビューは、いつかは更新されることから、現状の画面のハードコピーを保管しました。→ポチッ　　　2025年5月12日時点のストリートビューは2024年６月に更新されています。


上で紹介したような歴史的建造物の中にお店がありました。こちらがお店の中です。娘がチョコレートを選んでいるところです。


チョコレート店の中にも326年前(1699年)の建物一部を表に出しているところがありました。
店名のJacques Geninはオーナー･パティシエ(ショコラティエ)のJacques Génin(ジャック・ジェナン)氏の名前そのものです。
右の写真のJacques Genin氏は日本の丸の内、六本木、青山などに出店して有名なラ・メゾン・デュ・ショコラ(La Maison du Chocolat)の元シェフパティシエで、ホテルGeorge V, Meuriceなどにチョコレートやキャラメルを卸して評判が広がったことがきっかけで2008年12月1日に、このお店をオープンさせたそうです。彼はアルゼンチン出身のようです。


こちらが買ったチョコレートです。


金属製のケースに入っていました。


これがJacques Genin(ジャック・ジュナン)のチョコレートです。このチョコレートがパリのチョコレートBEST10で2位のボンボン・ショコラです。


Jacques Genin(ジャック・ジュナン)の動画がネットに掲載されていたので紹介します。写真と動画の組み合わせで構成されています。


地下鉄のOpéra駅から1駅の場所に2軒目のチョコレート店Patrick Roger(パトリック・ロジェ)がありました。
距離はホテルから940mなので歩いて買いに行きました。Patrick Rogerカラー(青緑色)のお店でした。こちらのお店の名前もオーナー･ショコラティエであるPatrick Roger氏の名前です。
　店名　Patrick Roger　Madeleine店
　住所　3 place de la Madeleine 75008 Paris
　電話　01-4265-2447
　営業　10:30～19:30
　定休　無休
　最寄　Madeleine-Tronchet駅　250m　


ショーウインドウにチョコレートのオランウータンが飾られていました。上の写真でも、このウランウータンのチョコレートを確認できると思います。Patrick Roger氏はチョコレートの彫刻家と呼ばれておりオランウータンを初めとして、チョコレートで、いろいろな彫像を作っているようです。右の写真では沢山のカバが群れているところが表現されています。


こちらがPatrick Rogerカラーのチョコレートの箱です。
パリで選ばれたチョコレート人気ランキングBEST10はつぎの通りです。今回紹介の2店のチョコレートが1位と2位でした。6位のチョコの名前は「ボンボン･ショコラと板チョコ」です。
　1位　Patrick Roger のクルール
　2位　Jacques Genin のボンボン・ショコラ
　3位　Jean Paul Hévin のショコラ・アペリティフ・ド・フロマージュ
　4位　La Maison du Chocolat の ボンボン・ショコラ
　5位　Jean Charles Rochoux のボンボン・ショコラ
　6位　Le Chocolat Alain Ducasse Manufacture à Paris のチョコ
　7位　Henri Le Roux のボンボン・ショコラ
　8位　Les Marquis de Ladurée のローズフレーバーチョコ
　9位　Hugo & Victor のスフェール
　10位　Chapon のボンボン・ショコラ


そして、こちらがPatrick Roger(パトリック・ロジェ)のチョコレートです。飛行機の中で一部のチョコレートが壊れてしまいましたが、味は美味しかったです。壊れた緑のチョコレートは甘酸っぱい味のお店を代表するチョコレートでした。真ん中の壊れた丸いチョコレートが上で紹介のパリBEST10で1位のクルールです。同じものをお土産として実家に持って行きました。


チョコレートの下には紙が敷かれていると思ったら、それもチョコレートでした。この板チョコも抜群に美味しかったです。Patrick Rogerはフランスに7店舗(パリ6店舗 )とベルギーのブリュッセルに1店舗を展開しています。この時はまだ日本には未上陸でした。


チョコレート以外のお土産です。
パリではチョコレート以外ではシャンゼリゼ通りのLADUREEでマカロンを買いました。マカロン以外はモンサンミッシェルで買った塩とクッキーと飴です。


参考にマカロンのお店を紹介します。
こちらは日本に進出している有名なお店です。
　店名　LADUREE　ラデュレ
　住所　13 Rue Lincoln, 75008 Paris, フランス
　電話　01-4075-3825
　創業　1862年　パリ( Paris )


お店の中は高級な雰囲気であふれていました。沢山の人が入っていました。


こちらがマカロンが入った箱です。


アルコール類は下記の3種類をお土産に買いました。ただしフランスで買ったのは左端の赤ワイン、2010年産のMargauxだけです。
2010年産のMargauxは長年パリに住んでいる知り合いの方にワインバーに連れて行ってもらって教えてもらいました。→ポチッ
　焼酎　　　　　機内販売　森伊蔵
　純米大吟醸　成田空港　井筒屋 伊兵衛 3割5分磨き
　赤ワイン　　　CDG空港　Château Marsac Séguineau Margaux 2010

2025年2月1日にSSブログからSeesaaブログに全記事を移行させました。Seesaaブログに慣れるために、昔の記事に手を加えてブラシュアップして再掲載させことから始めさせていただいています。
パリのルーブル美術館を１０記事紹介させていただいたので、次はパリに着いてからのパリ市内の観光を中心に連続１２記事をブラシュアップして掲載させていただきます。本記事が１０／１２です。
世界最高峰のステンドグラスが見れるサント･シャペル(Sainte chapelle)の次に訪れたのはコンシェルジュリー(Conciergerie)でした。訪れたのはフランス旅行の最終日(7日目)であり帰国日でもありました。
コンシェルジュリーはカペー朝(987年～1328年)の王の宮殿として建てられ10世紀から14世紀にかけて王宮として使用されました。パリのセーヌ川の中州であるシテ島に建っていたことからかシテ宮(palais de la Cité)と呼ばれていました。シテ島にはノートルダム寺院があるなどパリの中心的存在の島と言える場所です。宮殿と使われたてましたがヴァロワ朝第3代王であるシャルル5世らによって放棄され、ヴァンセンヌ城に居城が移された後の1370年に牢獄として使われ始められ、セーヌ川に沿って建つ建物の地上階と2つの塔が牢獄(ろうごく)に割り当てられたそうです。
コンシェルジュリーは宮殿として約400年使われましたが、観光名所として有名なのが牢獄として使われたことでした。マリーアントワネットが投獄されたことでも有名な場所です。
上の写真はセーヌ川クルーズの時に船の上から撮ったコンシェルジュリーです。

且つては王宮であったことから大きな建物のためGoogleマップの3D航空写真で全景を紹介します。すでに紹介したサント･シャペルが左下に写っているのが分かってもらえると思います。サント･シャペルの献堂が1248年4月26日であることから、コンシェルジュリーが王宮として使われていた時代に世界最高峰のステンドグラスのサント･シャペルが建てられたことになります。これだけ近い場所にあることから王宮と教会堂の密接な関係が伝わってきます。王宮と教会堂の間にあるのがパレ・ド・ジュスティスの中庭(cour du Mai)があります。


王宮(palais de la Cité)だったころの絵を紹介します。Wikimediaから転用させていただきました。
西側から見た景観で、絵の左側がセーヌ川です。上の3Dの画像と見比べてみてほしいです。
この絵から前記事で紹介したステンドグラスで有名なサント･シャペルは王宮の城壁の中に建っていたことが分かりました。絵中の右上の最も高い塔がある建物がサント･シャペルです。




パレ・ド・ジュスティス(Palais de Justice de Paris)の中心的存在の中庭とファサードです。ファサードはフランス革命期の1793年4月6日～1795年5月31日に革命裁判所が置かれたそうです。ここの左側がサント･シャペルで右側が牢獄として使われたコンシェルジュリーでした。つまり裁判所の隣が監獄(牢獄)だったわけです。パレ・ド・ジュスティス自体はコンシェルジュリーなども含めた広い施設で、現在は破毀院、パリ控訴院、パリ重罪院、パリ大審裁判所、検察局及び弁護士会など複数の主要司法機関が多くの建物の中に置かれています。


こちらがコンシェルジュリーへの入口です。


非常に広い空間でした。その空間を利用した展示が行われていました。この広い部屋は「憲兵の間」と呼ばれています。床面積は1800㎡だそうで、兵士たちの食堂として使われていたそうです。


展示物の少ない見通せる一からの写真です。


中央の螺旋階段が印象的でした。


かつては王宮だった建物ですが、飾はほとんどありませんでした。そんな中でメドゥーサ(Medousa)が彫られた石板は印象的でした。


この建物が牢獄として使われたことが関係しているかどうかは分かりませんが、各所に鉄格子が使われていました。大広間を仕切るように設置された鉄格子も印象的でした。この鉄格子の奥に牢獄エリアがありました。


鉄格子を拡大いたしました。巨大で見事な鉄格子でした。


石の天井を支える柱の構造も印象的でした。


さらに奥に進むと牢獄がありました。


古い大きなテーブルが置かれた部屋がありました。


こちらが牢獄です。ベッドはなく藁の上に寝ていたのだと思います。
調べてみると最も貧しい囚人パイユー(Pailleux)が多数で入った雑居房だそうです。藁が敷かれた床に直接寝るしかなかったので、この囚人のことを「わら族」と呼ばれたそうです。


部屋は罪の重さではなく経済力で決まったそうです。
ベットがある牢獄もありました。このような牢獄は有料で経済力に応じてその待遇が異っていたそうです。支払った額で囚人は3つに分けられたそうです。こちらの部屋はピストリエ(la pistole 中流層の囚人)の部屋でした。
　パイユー　　　　　　　　　貧困層の囚人　雑居房　藁敷き　不衛生　
　ピストリエ　　　　　　　　中流層の囚人　雑居房　ベッドあり　
　プリゾニエ・ドゥ・マーク　富裕層の囚人　独居房　ベッド・机あり


上の写真は雑居房ですが、プリゾニエ・ドゥ・マーク(prisonnier de marque 富裕層の囚人)は、さらにお金を払うことで、独房(一人部屋)が与えられ、読書や書き物をすることも許されたそうです。


沢山の牢獄の中で特別な部屋がありました。有名なマリーアントワネットが投獄された牢獄です。


こちらがマリーアントワネットが投獄された部屋です。ここに2ケ月半投獄された後にコンコルド広場にて処刑されたそうです。ここに投獄される前はタンプル塔に投獄されていました。フランス革命の後の恐怖政治時代には隣接された革命裁判所で死刑判決を受けて処刑された人は2780名にもなったそうです。旧体制派の多くも死刑となりました。マリーアントワネットも、恐怖政治の犠牲者の一人だったようです。
　1792年08月10日　タンプル塔に投獄(幽閉)
　1793年08月08日　コンシェルジュリー監獄に移送　
　1793年10月15日　死刑判決
　1793年10月16日　死刑　　　集団墓地に埋葬
　1815年01月21日　王政復古により歴代の王が眠る大聖堂に改葬


頑丈で大きなカギが印象的でした。


兵士の詰め所も横にありました。厳重な監視が行われていたようです。


曰くありげな石も展示されていました。


その曰くありげな石の横では、プロジェクターでコンシェルジュリーに関する説明が行われているようで、熱心に皆さん聞かれていました。フランス語が分かれば、この石がなんであるかが分かったのかもしれません。


排水溝の出口と思われる部分にも鉄格子が取り付けられていました。


階段で2階にも上がれました。


2階には、いろんな展示がありました。この部屋には処刑された人物の名前が書かれていました。ルイ16世やマリーアントワネットの名前もあるそうです。
そして2階にも牢獄がありました。実は上で紹介した3種類の牢獄は2階で撮ったものです。


当時のことを説明した絵も展示されていました。


貴重な資料が沢山展示されているようで沢山の見学の方がおられました。


別の階段で1階に下りました。


神聖な雰囲気の場所ですが2階部分には鉄格子がはめられていました。


鉄格子を拡大いたしました。


ここは「贖罪のチャペル」と呼ばれている礼拝堂のようでした。


ここは唯一鮮やかな色合いの場所であったことから特別な場所のように感じました。
MとAを組み合わせた紋章であることからマリーアントワネット王妃と関係しているように思われ、気になって調べた結果、マリーアントワネットの独房のあった場所で、王政復古の1年後である1815年に「贖罪のチャペル / マリーアントワネット記念礼拝堂」が作られたことが分かりました。
すぐに作られたことから、みんなが気にしていたのだと思います。
また、上で紹介したマリーアントワネットの独房の写真はすぐそばの場所に復元されたもので、本来はこの礼拝堂の場所に同じものがあったわけです。フランス革命によって犠牲となったマリーアントワネットのために王政復古後に礼拝堂が作られたと知って、少し報われた気がしました。


マリーアントワネットと同じように革命の犠牲となった夫のルイ16世や、ルイ16世の妹のエリザベート(Elisabeth)の像も飾られていました。
我々の間ではあまり知られていませんが、エリザベートは慈愛溢れる性格で、多くの人にしたわれていて、フランス革命の中、兄ルイ16世と王妃マリー・アントワネットの一家と最後まで運命をともにしたそうです。この時、マリー・アントワネット 37歳、ルイ16世 38歳、エリザベート 30歳でした。
　　　　　　　　　　À LA MÉMOIRE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　À LA MÉMOIRE
　　　　　　　　　　DE LOUIS XVI　　　　　　　　　　　　　　　　　DE MADAME ELISABETH
　　　　　　　　　　ROI DE FRANCE　　　　　　　　　　　　　　　　　　SOEUR DU ROI.


この礼拝堂にはいろんな空間が作られていました。


この空間には絵が飾られていました。調べた結果、マリーアントワネットの絵であることも判りました。


中庭もありました。女性囚人の中庭と言われているようです。男性囚人の中庭もあるそうですが、女性用に比べると狭かったそうです。


女性囚人の中庭には洗濯場もありました。ここで女性囚人達は話をしながら洗濯をしていたのかもしれません。


こちらの中庭は断頭台(死刑台)への馬車が出発する場所だったそうです。コンシェルジュリーはサント･シャペルと2枚セットにすると安くなることも訪れた理由の一つでしたが、実際に見てみて有意義な場所であることを知りました。


今回のフランス旅行でコンシェルジュリーの建物の外観を撮ったのはセーヌ川のクルーズ船の上からの冒頭の写真のみなので、今から19年5ケ月前の2005年12月3日にノートルダム橋の上から撮ったコンシェルジュリーの写真も紹介します。初めてフランスに来た時にセーヌ川を散策して撮った写真ですが、今回が8回目のフランスとなりました。


コンシェルジュリーと周辺の訪問場所を紹介します。
　　　コンシェルジュリー　Conciergerie
　　　サント・シャペル　　 Sainte chapelle
　　　ノートルダム寺院　　Cathédrale Notre-Dame
　━━ セーヌ川クルーズ

2025年2月1日にSSブログからSeesaaブログに全記事を移行させました。Seesaaブログに慣れるために、昔の記事に手を加えてブラシュアップして再掲載させことから始めさせていただいています。
パリのルーブル美術館を１０記事紹介させていただいたので、次はパリに着いてからのパリ市内の観光を中心に連続１２記事をブラシュアップして掲載させていただきます。本記事が９／１２です。
フランス旅行の最終日(7日目)は帰国日ですが、フライトは21時55分発のためパリ市内観光がたっぷりと出来ました。その最終日の最初に訪問したのが、すでに紹介したオルセー美術館(Musée d'Orsay)で、その次に訪問したのが右の写真のステンドグラスで有名な教会であるサント･シャペル(Sainte chapelle)に行きました。
上の写真がそのサント･シャペルです。
周辺には囲むように建物があるために、教会本体の建物の全体の写真を撮るのは難しい中で、最も広い範囲が入ったのが上の写真でした。

建物の全体を写真で紹介するのが難しいのでGoogle地図の3D画像を掲載いたします。
サント・シャペル(Sainte chapelle)は「聖なる礼拝堂」という意味だそうです。この教会はセーヌ川の中にあるシテ島の中に建っています。シテ島にはノートルダム寺院も建つパリの中心に位置する島でもあります。サント・シャペルはルイ9世が収集し聖遺物を納めるために建てられた教会堂だそうです。建設が開始された正確な日付けは不明だそうですが1241年秋～1244年5月の間に建設が開始され1248年4月26日に献堂されたことから4～6年の工事期間であったと推測されています。
　1241年秋　　聖遺物がパリに到着した日　　
　1244年5月　ローマ教皇の勅書に工事のことが書かれていた日


建物の下の部分です。
聖遺物の収集はルイ9世(聖ルイ or 聖王ルイ)によって1239年から始められました。この時代多くの貴族は遺物を盗んで収集していましたが、ルイ9世は大金を支払って購入したそうです。有名な物ははコンスタンティノープルのラテン帝国皇帝ボルドワン2世から購入したキリスト受難の貴重な聖遺物である荊冠です。 それ以外に「聖十字架のかけら」や「聖血」や「墓石」などがあります。


上の写真で左の方に移っている入口の部分です。建物が建設(献堂)されて今年(2017年)で769年が経ったことになります。


その入口の上の部分です。


今回の旅行の中で美術館を除き、最も沢山の人が並んでいたところでした。別の日に前を歩いた時は行列が道路のにまで長く続いていました。我々が行った時間帯は意外と少なく13分で中に入れました。


行列に並んでいる時に撮った写真です。入口まで来て分かったことですが、事前にチケットを持っていると早く入れることが判りました。赤い看板のところから建物に入るのですが、その左奥でチケット買って中に入りました。右側と左側に列があるのですが右側はほとんど並んでいませんでした。チケットを持っている人もここまで来て気付くひとが多かったです。


入口を入ってすぐの建物内部の写真です。沢山の人が見学されていました。建物内部は金色で埋め尽くされていました。外から見た建物は高かったのに、それに比べて天井が低い印象でした。


礼拝場所に向かって進んで上と同じ方向を撮った写真です。


同じ場所から入口の方向を撮った写真です。


壁の部分の彫像です。


入口から入って最も奥にサント･シャペルの建設を指示したルイ9世の像が置かれていました。


沢山のステンドグラスで飾られていました。


厳かな雰囲気が漂っていました。


それにしても柱が多かったです。実はこれには理由があることを後で知りました。


窓の一番上の部分です。


その窓の一番上のステンドグラスです。


そのステンドグラスの中央の部分を拡大して撮りました。


別の窓の一番上のステンドグラスです。


そのステンドグラスも拡大して見ました。


素晴らしいステンドグラスはありましたが、長い行列が出来る人気の教会にも関わらず、天井は低くく他の教会に比べてもどうして人気なのか不思議に感じながら入口の方に戻りました。


その入口近くに2階へ上がる螺旋階段があり皆さん上に登っていたので我々も登ることにいたしました。そこで驚く光景に出会えたのです。


下の写真が2階へ上がった最初に目に入ってきた光景でした。この景観を見て1階で感じていた疑問が全て消えました。
右の写真の建物の外観をよく見ていればこのことに気が付いたはずですが、余裕がなかったようです。そのまま外に出てしまわなくてよかったです。それでは本格的にサント･シャペル(Sainte chapelle)を紹介したいと思います。


こちらが螺旋階段側から見た正面の写真です。見事なステンドグラスです。と言うよりはステンドグラスで出来た建物と言った方が正確な表現になるような気がします。


少し遠くから撮った正面の写真です。本記事の写真はクリックすると拡大するように設定しています。


上の写真を露出調整してみました。皆さんの雰囲気が判ると思います。


同じ位置から天井を多く撮った写真です。本写真はクリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしました。


正面に近づいた景色です。ゴシック建築が最も輝かしかった時期の頂点ともいえる傑作だそうです。


こちらは正面の祭壇のような部分です。


祭壇の上の部分のステンドグラスです。


さらに祭壇に近づきました。


上を見上げた景色です。


真上を見上げた、天井とステンドグラスの景色です。見事としか言いようがありません。769年前に、これほどの建物を建てたと思うと、その技術に驚かされます。


少し離れて別の角度から祭壇側を撮った写真です。


建物の側面のステンドグラスの大きさには驚かされました。


螺旋階段側には大きな丸いステンドグラスがありました。


丸いステンドグラスを拡大いたしました。このように丸いステンドグラスは一般的にバラ窓と呼ばれています。クリックすると特別に大きく拡大するように設定いたしましたので一つ一つの模様を確認できると思います。


上の写真をクリックすると特別に大きく拡大いたしますが、クリックが面倒な方のために一部を拡大いたしました。ことらは中央より下の部分です。


こちらの拡大写真は左端の丸い部分がステンドグラスの中央です。


大きな丸いステンドグラスの下の壁は壁画などで装飾されていました。


その壁画の部分です。


中央の壁画を拡大いたしました。


丸いステンドグラスがあった壁の右コーナーです。


こちらは左コーナーです。


このようなステンドグラスもありました。


床も見事な文様で飾られていました。数百年の間、沢山の人が歩いても文様がきれいに残っているのに驚かされました。


名残惜しいけれでも最後に正面の写真を撮ってサント･シャペル(Sainte chapelle)を離れることにいたしました。ここを訪れてサント・シャペルのステンドグラスは世界最高と称されていることに納得いたしました。


1階に下りる螺旋階段です。


外から建物を見てステンドクラスで出来た建物であることが実感されました。ステンドグラスの窓の面積の比率を大きくすると建物の強度は下がってしまいますが、柱を長方形にして強度を保つ工夫があるからこそ出来た内部の景観なのだと思います。つまりステンドグラスのための建物の構造なのだと思います。他の大聖堂と少し外観が違う理由が判りました。


祭壇があった外側です。こちらの写真でステンドグラスの面積を広くするための巨大な長方形の柱がよく分かってもらえると思います。


内部からの景色を想像しながら、外から側面のステンドグラスもじっくり見てしまいました。巨大なステンドグラスの大きさが実感できました。


サント・シャペルと周辺の訪問場所を紹介します。セーヌ川の中州のシテ島にありました。シテ棟にはサント・シャペルには以外にルートルダム寺院やコンシェルジュリーなど有名な建造物が沢山ありました。右の写真は次に訪問したコンシェルジュリーです。
　　 サント・シャペル
　　 ノートルダム寺院
　　 コンシェルジュリー
　　 ルーブル美術館
　　 オルセー美術館
　━━ セーヌ川クルーズ
　━━ シャンゼリゼ通り